你永远无法定义风光，你能做的，只是享受其中。

我认为一张优秀的风光照片，是无数偶然和必然的联系，是摄影师夜里抵御住的寒冷，是日出前征服起床的困顿，是大雨时蜷缩在车里赌定晴天的坚持，是行走在森林里仰望千年古树时对自然的敬畏。我所理解的风光摄影，无非是比常人多一点等候的耐心，是无数次无果换来的一点点运气，最后加上一些自己总结的经验技巧，换来了让自己为之兴奋的照片。接下来，我就与大家分享一下风光摄影中的长时间曝光、星空拍摄以及夜景拍摄的几个小技巧，希望从拍摄经验和技巧给大家一个启发。

一：如何拍摄魅力十足长时间曝光照片？

长曝是很有魔力的存在，最有趣的部分就在于你永远无法预知拍出来的照片，譬如云和海会以怎样的形态出现在照片里。上面这张照片拍摄于新西兰南岛的Nugget point lighthouse，当时光线其实已经很亮了，不再适合裸镜小光圈长曝的方式。因为即便用最小光圈也无法获得足够长的曝光时间，且天空与海面的明暗对比已经很大了，所以我接上ND1000和反向渐变镜，ND1000用来降低曝光量增加曝光时间，反向渐变镜则用来平衡天空与海面的光比。

相机：EOS 5DmarkⅣ 镜头：EF16-35mm f2.8Ⅱ

焦距：16mm 光圈：f/11 快门速度:0.3s ISO100

这张照片是没有使用ND滤镜，使用小光圈拍摄的照片，曝光时间是0.3秒，是当下能获得的最长的曝光时间，和长曝的照片感觉上会有明显差异。

相机：EOS 5DmarkⅣ 镜头：EF16-35mm f2.8Ⅱ

焦距：16mm 光圈：f/5.6 快门速度:238s ISO100

使用ND1000长时间曝光的照片

这里分享两个小技巧，第一就是在确定好构图之后，一定要先固定渐变镜的位置，再上ND滤镜，否则你的取景器里一团黑什么都看不见。第二ND滤镜一定要插放在最靠近镜头的滤镜架槽里，这样可以减少杂光进入镜头产生奇怪的鬼影。

ND镜并非数值越高越好，当时拍摄时ND128的减光效果应该更合理，但我只带了ND1000，因此不得已而为之。随之而来的问题是ND1000下曝光时间太长，因此需要使用比较大的光圈来控制曝光时间。两个比较合理的曝光组合分别是F5.6、4分钟和F8、8分钟，权衡之下我选择了F5.6、曝光时间4分钟。之所以没有选择F8、8分钟这个组合是因为：第一，4分钟的曝光时长已经足够。第二，当时云彩和光线变化瞬息万变，多一倍的曝光时间会带来更多不可控的结果。

连续长曝完两三张照片后应把滤镜架取下来，针对当前的曝光重新计算曝光时间，因为日出日落时分的光线变化惊人。而且，由于日出时光线越来越亮，日落时光线越来越暗，所以曝光时要打出变量，以ND1000也就是10档减光镜为例，我的经验是日出的时候曝光参数以8倍减光量计算，日落的时候以12倍减光量去计算。

TIPS：

拍摄时我是带了一条快门线的，到了山上才发现里面没装电池，但突然想到EOS 5D Mark IV相机内部自带计时器功能，完美解决了拍摄延时素材的问题。

二：拍摄星空中镜头与相机如何设置？

说到拍摄银河的基本曝光参数，由于地球自转，所以银河相对与相机是运动的，如果用16mm左右的超广角进行拍摄，并且不想拍摄到星轨，那么曝光时间最好不要超过30秒，光圈可以放到最大，然后选择合适的ISO即可。但如果使用的是50mm甚至85mm的镜头，又刚好没有赤道仪抵消地球自转的情况下，那曝光时间就必须提高到6-10秒才能保证星星看起来没有拖尾。

相机：EOS 5DmarkⅣ 镜头：EF16-35mm f2.8Ⅱ

焦距：16mm 光圈：f/2.8 快门速度:30s ISO4000

超广角镜头拍摄时曝光时间控制在30秒以内为宜

相机：EOS 5DmarkⅣ 镜头：EF50mm f1.4

焦距：50mm 光圈：f/1.4 快门速度:10s ISO2500

非超广角镜头拍摄时曝光时间控制在10秒以内为宜

在星空摄影中你可以在后期用堆栈的方式有效控制噪点，但对于新手而言这需要耗费比较多的时间来拍摄素材以及后期合成。因此拍摄星空时，最好还是选择一台高感表现出色的机身，譬如我这次使用的EOS 5D MarkIV。这次的照片基本上感光度都飙到ISO5000左右，在显示器上以100%放大翻看照片后发现照片上的噪点真的是很少，完全可以令人接受。

相机：EOS 5DmarkⅣ 镜头：EF16-35mm f2.8Ⅱ

焦距：16mm 光圈：f/2.8 快门速度:30s ISO5000

在这里我分享一个小技巧，像上图中这种有前景的银河照片，往往很多时候前景的部分都是很暗的，我会习惯带一只暖光的低亮度小手电来对前景进行补光，效果可以说是天壤之别。

TIPS：

拍摄星空最难解决的其实不是参数而是对焦。以往相机自动对焦到了晚上就无法使用，手动对焦屏幕的显示效果又不好，而EOS 5D Mark IV拥有的-3EV的对焦能力+手触屏幕就能对焦的组合技能，让原本需要繁复测试的恼人麻烦变成了只需打开实时取景功能，找到一颗亮星点一下就能轻松完成对焦这么简单的事。

三、怎样记录下旅行中的最美夜景？

每到一个地方，都应该拍摄一张夜景。而想要拍摄出好看的城市夜景，选择拍摄时间点很重要。拍摄时间过早，城市以外的景物过亮，而城市街道的灯光还没亮起；时间过晚，则街道灯光过亮，背景里的风景全黑，使得画面层次变少。因此我推荐在太阳落下地平线以后20分钟左右拍摄为宜，纬度不同黄昏时间也会有明显差别，高纬度地区晨昏时间更长，相反靠近赤道的晨昏时间较短。

相机：EOS 5DmarkⅣ 镜头：适马20mm f1.4

焦距：20mm 光圈：f/11 快门速度:20s ISO100

在黄昏前后色温的变化是剧烈的，日落前推荐使用手动白平衡，将色温设定在6000K左右会来带很好的黄昏温暖氛围感。而当日落20分钟后，利用白炽灯模式则可以拍摄出深邃幽静的蓝调效果。在这里我不建议使用自动白平衡，那样会让照片看上去平淡无奇，更多尝试不同K值的白平衡能让照片的氛围感大大增强。

下图的极光是我临走的最后一天晚上新西兰送我的礼物，毫无预测的极光指数突然爆发到了7的数值。由于新西兰的维度不算高，南纬40°左右，看到极光的概率本身是很低的。但正是我坚持不错过任何一个地方的夜景，所以当晚我来到湖边拍夜景时正好是极光爆发的峰值。

相机：EOS 5DmarkⅣ 镜头：EF50mm f1.4

焦距：50mm 光圈：f/1.4 快门速度:4s ISO2000

拍摄极光的技巧和拍摄银河的差别很大。极光因其变化速度极快，所以无论是长焦广角都不适合长时间曝光，我习惯将曝光时间控制在3秒内完成曝光，这样可以最大限度的保留极光形态的样子。至于光圈，一般为了获得更好的高感画质，使用最大光圈即可，这样可以有效降低感光度。如果相机高光度性能出众，也可以适当收缩1/3档-2/3档拍摄。

由于极光是没有实体形态的，对焦时不必对其对焦，我一般会先构图，然后将焦点手动合焦在前景上，譬如上图中的山脉上。这样会让照片的视觉效果是实的。

TIPS:

得益于EOS 5D Mark IV的感光元件宽容度比以往机型有比较大的提升，我的很多欠曝或者过曝的夜景照片都基本通过后期挽救回来了。一些照片在当时看是全白没细节了，但最后在后期软件里居然拉回了大部分细节，这也是我推荐EOS 5D Mark IV的重要原因之一。

结语：

我所认为的风光摄影，是去体验自然的过程，是刚好积攒了经验和技术，是因为爬上了一座高山攀上了冰川而感到兴奋，而不是完美的复刻了别人成功的照片，我所爱的风光摄影是在那短短四分钟的曝光时间里，我可以有闲暇躺在山顶的草原上看流云驶过头顶被映红，看银河掠过灯塔落入大海。所以，看过我的分享之后，我希望可以有更多的人喜爱上风光摄影，拿起相机走进大自然的怀抱，去感受这份美好。

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